07.03.2018

Кровли из сгораемого материала


а) Соломенные кровли. Соломенные кровли устраиваются двумя способами: под колосья и под лопату (под гребенку).

1. Соломенные кровли под колосья. Соломенная кровля под колосья устраивается так, что на подрешетку из жердей а, а (фиг. 693) укладываются рядами пучки соломы KK (в 1/2—1/3 снопа), причем первый, самый нижний ряд кладется комлями книзу, а остальные — комлями вверх, а колосьями вниз.
Как решетины к стропилам, так и пучки к решетинам привязываются вицами или веревкою. Каждый ряд перекрывает предыдущий на половину длины пучка: этим обусловливается и расстояние между решетинами. Конек перекрывается распущенными пучками — седлом так, чтобы солома свешивалась одинаково на одну и на другую сторону конька; для того чтобы солому верхнего ряда не сдувало ветром, по коньку кладут 2—3 жерди (р, р), привязанные к рогаткам ss из жердей, связанных между собою в коньке; это приспособление называется ключами.

2. Соломенные кровли под лопату. Под лопату или под гребенку соломенная кровля устраивается так: все ряды пучков кладутся комлями вниз, причем, начиная со второго ряда, развязываются, разравниваются на месте и сбиваются ) под одну наклонную плоскость qr, rs... теркою или лопаточкою А с зазубренною поверхностью; при этом ряды пучков притягиваются и привязываются к подрешетке посредством тонких жердей х, х', укладываемых поверх каждого ряда и стягиваемых с решетинами при помощи виц или веревок. В кровле под лопату каждый ряд должен перекрывать 2/3—3/4 длины ранее уложенных пучков последнего ряда; следовательно, и расстояние между решетинами делается в 1/3—1/4, длины снопа.

Соломенным кровлям дается подъем не менее 1/2; эти кровли легки, теплы и дешевы; поэтому они часто применяются для покрытия сельскохозяйственных построек; долговечность их — до 40 лет, после чего солому можно употребить на удобрение полей.

Главнейший недостаток соломенных кровель — их легкая возгораемость, благодаря которой покрытие ими постройки является весьма опасным в пожарном отношении.

С целью придания большей огнестойкости соломенной кровле, солому, связанную в пучки, обмакивают в жидкую жирную глину, чтобы она ею пропиталась, и затем кроют крышу по способу "под колосья". Такие кровли носят название "колянковых"; они довольно огнеупорны, но зато тяжелы (требуют устройства прочных стропил) и недолговечны: в нашем северном климате они сохраняются не более 12—18 лет.

Более удобны "ковровые" кровли, настилаемые из соломенных ковров или матов толщиною в 4—10 см, которые предварительно вымачиваются в жидкой глине; такие маты кладутся по обрешетке в 2—3 слоя, в перекрой швов: вымачивание и в глине может быть заменено покрыванием каждого положенного на крышу слоя жидким глинистым раствором с примесью навозной жижи и жирной глины.

б) Деревянные кровли. Деревянные кровли разделяются на тесовые, драничные и гонтовые.

1. Тесовые кровли. Тесом называются 2,5-сантиметровые (дюймовые) доски; для устройства кровель идут доски сосновые, чистые или полуобрезные, шириною 17—22 см (7—9 дюймов). Тесовые кровли можно устраивать, прибивая доски непосредственно к стропильным ногам, параллелью коньку (фиг. 695), или укладывая вес в два ряда перпендикулярно коньку по особой обрешетке. Первый способ дает весьма плохое покрытие, так как от атмосферных влияний доски коробятся и трескаются, причем вода, стекающая по скату крыши, проходит через трещины и заливает чердаки; от течи такой кровли не гарантирует никакой подъем крыши; поэтому подобные кровли можно устраивать лишь для временных построек (напр,, для покрытия прохода иод лесами строящегося дома, в ограждение людей не столько от протекающей воды, сколько от случайного падения кирпичей, раствора и проч.).
Второй способ, общеупотребительный при устройстве тесовых кровель, заключается в том, что перпендикулярно к стропильным ногам прибивают узкие в 6-сантиметровые (2,5-дюймовые) получистые доски в расстоянии около 1 м одна от другой (а, а, фиг. 696), но так, чтобы нижние лежали по карнизному краю каждого ската, верхние — вдоль конька, по обе его стороны (а, а'); затем к этим решетинам прибивают гвоздями 2,5-сантиметровые (дюймовые) доски в два слоя, перпендикулярно к коньку. При этом тес может укладываться или вразбежку (фиг. 696), разрез по MN (А), или в дна сплошных ряда (В). Устройство кровли вразбежку или по-польски, причем доски кладутся с промежутками в 1/2—3/5 ширины их, не может считаться рациональным, так как, давая некоторую экономию в количестве материала, в то же время не обеспечивает крыши от протечки: от усыхания доски дают трещины, через которые свободно может протекать вода. Гораздо лучше тесоные кровли в два сплошных ряда: здесь для протечки требуется совпадение трещин в обоих слоях досок, что вообще имеет место довольно редко.
Перед настилкою доски остругиваются сверху, а для верхнего ряда — и с кромок, и продороживаются, чтобы вода не могла стекать на кромку доски. Затем кладутся на подрешетку доски первого слоя и прибиваются однотесом, после чего на них кладутся в перекрой швов доски второго слоя и пришиваются через доски первого ряда к подрешетинам двоетесом или троетесом.

Для того чтобы по возможности уменьшить вероятность образования трещин в досках тесовой кровли, полезно подбирать доски, как показано на фиг. 697. т. е. для нижнего слоя — выпуклостью годовых колец кверху, для верхнего же слоя — наоборот, и прибивать доски нижнего слоя — к каждой решетине одним гвоздем посредине ширины доски, доски же верхнего слоя — двумя гвоздями по краям; при этом доски получат некоторую свободу движения при усыхании, что несколько предохранит их от растрескивания.
Если длина ската более длины досок, то нижние концы их равняются с нижним краем крыши, та же часть ската, на которую нехватает длины досок, окрывается добавочными рядами ab (фиг. 698); такая крыша называется крышею "с шаром".

По коньку стыки досок перекрываются двумя 2,5-сантиметровыми (дюймовыми) досками (bb, фиг. 698), положенными в перекрой швов; также окрываются и ребра крыши.
В разжелобках обрешетка устраивается из двух или четырех 6-сантиметровых (2,5-дюймовых) досок mm' (фиг. 699), положенных вдоль разжелобка; в них врезываются в полдерева другие решетины рр; для того чтобы кровля здесь не протекала, по обрешетке разжелобка укладывается (под досками кровли) желоб из кровельного железа t.

Подъем тесовым крышам дают в 2/7 до 1/2 и более.
Тесовые кровли легки (около 22 кг на 1 кв. м), дешевы, устройство их просто, ремонт не затруднителен; недостатки их — удобовозгораемость и недолговечность; некрашенные, они держатся не более 10—15 лет; окраска масляною краскою через каждые 4—5 лет или покрывание их асфальтовым гудроном или карболинеумом, увеличивают срок их службы до 20—25 лет; однако-же и эти средства не вполне обеспечивают тесовую кровлю от течи, являющейся следствием растрескивания дерева от усыхания.

2. Драничные кровли. Дранью называется сосновая (реже — еловая или осиновая) лучина, длиною в 1 или 2 м, толщиною в 0,5—0,4 cм, шириною 9—13 см: она щепится ножом из брусков, почему имеет поверхность негладкую, а с маленькими рубчиками, способствующими стеканию воды не в бок, а вдоль драницы.
Крыши кроются дранью в 3—5 слоев; поэтому образующие подрешетку 6-сантиметровые (2,5-дюймовые) бруски прибиваются: при трех слоях драни в расстоянии 35 см, при четырех слоях в расстоянии 55 см, и при пяти слоях — в расстоянии 45 см один от другого. Если кровля кроется в три слоя, то каждая дранка предыдущего ряда перекрывается последующим на 2/3 ее длины, если — в четыре слоя, то на 3/4 длины (фиг. 700) и т. д.

Первые ряды драни, прибиваемые над карнизом или свесом крыши, делаются из укороченной дранки (при четырех слоях укорачиваются 3 ряда, при пяти слоях — 4 ряда и т. д.); каждая дранка прибивается в верхнем конце к решетине гонтовым гвоздем в 3 см (длиною 1,25 дюйма); следующий ряд драни имеет длину на 1/3, 1/4 или 1/5 более, чем предыдущий, и прибивается поверх первого, причем нижние концы дранки должны равняться с концами первого ряда и т. д. до тех нор, пока, при полной длине дранок, поднимая следующий ряд на расстояние между двумя (или тремя) решетинами, не начнет перекрываться лишь 2/3—4/5 нижележащего ряда (фиг. 700); при этом в рядах каждая рядом лежащая дранка должна перекрывать 1/3—2/4 ширины рядом лежащей дранки (фиг. 701).
Другой способ устройства драничной кровли — по рейкам — состоит и том, что, положив 2—3 ряда драни по нижнему краю крыши обыкновенным порядком, драницы 3—4-го ряда и следующих уже не прибивают к обрешетке гвоздями, а прижимаются рейками толщиною в 2,5—4 см (1—1,5 дюйма) (k1k2, фиг. 702), которые прибиваются к решетинам 12,5-сантиметровыми (5-дюймов.) гвоздями. Следующие ряды, таким образом, лежат на предыдущих не плотно, а с небольшим зазором.

В разжелобках, где уклон скатов меньше, а длина их — больше, ряды драни сдваиваются, как представлено на фиг. 703 и 704; но лучшим способом устройства разжелобков является подкладывание под ряды драни на обрешетку лотка из кровельного железа (N, фиг. 705); чем меньше уклон разжелобка, тем шире должен быть этот лоток; ширина его делается от 35 до 70 см. Конек и ребра окрываются двумя 2,5-сантиметровыми (дюймовыми) досками в перекрой швов.
Драничная кровля очень легка, достаточно плотна (непроницаема для воды и снега), вследствие чего допускает подъемы от 1/2 до 1/4; драничная кровля дешева, но не очень долговечна: настланная с прибивкой дранок гвоздями держится 12—18 лет, настланная же по рейкам — до 30 лет и даже более, так как она быстрее просыхает после дождя. Красить ее — невыгодно, так как дрань поглощает очень много масла, что, однако, не предохраняет ее от загнивания. Огнеопасность драничной кровли больше, чем тесовой, так как мелкая дрань загорается легче досок; зато драничная кровля, хорошо устроенная, никогда не дает течи, пока не будет повреждена гниением.

3. Гонтовые кровли. Для устройства гонтовых кровель употребляют шведский и шпунтовый гонт.

а) Шведский гонт, приготовляется из еловых 13—18-сантиметровых (3 — 4-вершковых) бревен, распиленных на куски, длиною 54 см; куски эти раскалываются по радиусам (фиг. 706) на до щечки (а) длиною 54 см, шириною 6,5—9 см, треугольного сечения.
Кровли кроются шведским гонтом по обрешетке из 5—6-сантиметровых (2—2,5-дюймов.) брусков, набитых в расстоянии 13—18 см один от другого, причем в рядах каждая тонтина перекрывается соседнею на половину ширины (фиг. 707); каждый же следующий ряд гонта перекрывает предыдущий на 2/3—3/4 его ширины (длины гонта); следовательно, гонт кроется в 3—4 слоя.
Каждая дощечка гонта прибивается в верхнем конце к решетине гонтовым гвоздем или же ряды гонтин прикрепляются к крыше рейками, как было описано для драничных кровель. В разжелобках ряды сдваиваются, или под них подкладывается лоток из кровельного железа (N, фиг. 705); ребра и конек покрываются двумя 2,5-сантиметровыми (дюймовыми) досками в перекрой швов (фиг. 698).

Шпунтовый гонт
представляет собою сосновые дощечки треугольного сечения (фиг. 708), длиною 55—70 см, шириною 11—13 см, толщиною с одной стороны — 0,5 см, с другой 1,5 см; в толстой кромке выбран паз глубиною около 1,25 см.
Подрешетка для гонтовой кровли приготовляется из 5—6-сантиметровых (2—2,5-дюймовых) брусков, набитых на стропильные ноги во взаимном расстоянии 1/3—1/4 длины гонтины в зависимости от того, кроется ли крыша в 3 или 4 слоя.

Покрытие шпунтовым гонтом производится следующим образом: первый ряд, укороченныйна 1/3—1/4 длины, прибивается по краю крыши, над ее свесом, причем каждая гонтина входит своим острым краем в паз ранее уложенной и прибивается к решетине в верхнем споем конце гонтовым гвоздем (фиг. 709); следующий ряд, полной длины, прибивается к следующей решетине, покрывая весь предыдущий ряд и равняясь с краем свеса крыши; 3-й ряд прибивается к соответствующей дальнейшей решетине и перекрывает 2/3—3/4 предыдущего и т. д. При этом все ряды обращаются остряком в одну и ту же сторону.

В разжелобках ряды сдваиваются по вышеописанному, причем гонтины остругиваются так, чтобы к одному концу ширина их была в 2—3 раза менее, чем к другому (фиг. 710), или под ряды гонта по разжелобку укладывается лоток из кровельного железа.
У конька, поверх последнего ряда гонта полной длины, набивается один или два ряда укороченных гонтин (m и n, фиг. 711) и затем конек окрывается двумя 2,5-сантиметровыми (дюймовыми) досками, положенными в перекрой швов (рр, фиг. 711); также окрываются и ребра крыши (фиг. 712).

В сухое время года перед употреблением гонта в дело его следует слегка смочить водою, иначе после первого же дождя кровля покоробится и местами вспучится.

Гонтовые кровли красивее и вообще прочнее драничных, но зато несколько тяжелее и дороже последних; подъем им дается в 1/2—1/4; особенною плотностью отличаются кровли из шпунтового гонта. Долговечность гонтовых кровель: из шведского гонта, прибитого гвоздями, — до 20 лет, настланного по рейкам — до 35 лет; из шпунтового гонта не крашенного — около 20 лет, окрашиваемого же через каждые 4—5 лет масляною краскою, — до 40 лет.

Хорошо устроенные гонтовые кровли не дают течи; если крыша течет, то это указывает на неправильность или небрежность покрытия, или же на недоброкачественность гонта (со сквозными сучками, с заколами, трещинами и т. под.).

Возгораемость гонтовых кровель почти такая же, как и драничных.
в) Толевые кровли. Кровельный толь представляет собою картон, пропитанный смесью из каменноугольной смолы и асфальтового гудрона с примесью серы; высшие сорта носят название асфальтового, или шведского, низшие— войлочного, или балаганного, толя. Длина кусков 7,8 м (11 арш.), ширина от 0,80 до 1 м.

Толевые кровли устраиваются тремя способами: по брускам и без брусков, в один и в два слоя.

Обрешетка под толевую кровлю всегда устраивается сплошная или из закроенных в четверть или шпунт 4—5-сантиметровых (1,5—2-дюймовых) досок, настланных по стропилам параллельно коньку (фиг. 713, А), или из сплошного ряда 2,5-сантиметровых (дюймовых) досок, настланных перпендикулярно коньку по обрешетке из 6-сантиметровых (2,5-дюймовых) брусков, которые прибиваются к стропильным ногам на расстоянии друг от друга 0,7 до 1 м (фиг,. 713, В).
По первому способу толевая кровля устраивается следующим образом: по опалубке (обрешетке) набиваются 10—12,5-сантиметровыми (4—5-дюймовыми) гвоздями треугольные или трапецоидальные бруски аа (фиг. 714), перпендикулярно коньку, во взаимном расстоянии, равном ширине толевых листов, затем между брусками укладывают толевые листы так, чтобы края их покрывали бока этих брусков на 4—5 см и прибивают края листов к брускам толевыми широкошляпными гвоздями (длиною 3 см, или 1,25 дюйма). После этого бруски с набитыми на них краями толевых листов промазывают смолою и, наложив на них колпачки, представляющие толевые полоски шириною 10 см, прибивают последние толевыми гвоздями. Вместо колпачков можно огибать бруски одним краем толевого листа (N, фиг. 714), выпустив его на 5—6 см более другого и прибивая этот край гвоздями; в последнем случае бруски должны быть сближены на 6—8 см более, чем в первом. Этот способ хуже предыдущего.

Второй способ покрытия толем заключается в том, что листы толя кладут на опалубку параллельно карнизу, начиная от нижнего края ската; первый, самый нижний лист укладывается над свесом крыши так, чтобы с него свешивался край (фиг. 715), шириною в 11—13 см, который подворачивается вниз и прибивается толевыми гвоздями к нижней стороне крайней доски опалубки; второй лист накладывается на опалубку выше первого, но так, чтобы он перекрывал край первого на ширину 9—13 см, и прибивается по нижнему краю толевыми гвоздями; третий лист кладется таким же образом выше второго, и т. д.
Третий способ отличается от второго тем, что здесь покрытие производится в два слоя; первый слой настилается из войлочного толя по предыдущему способу, с прибивкою его гвоздями; затем поверхность кровли густо смазывается горячею смолою (кровельным асфальтовым лаком) и на нее тотчас накладывают второй слой толя (асфальтового), в перекрой швов с первым, плотно прижимая его к первому, чтобы слои склеились между собою, нигде не образуя пустот.

После настилки толя одним из описанных способов приступают к покрытию кровли смолою; для этого применяют горячий асфальтовый лак или газовую смолу, сваренную с 1/8 по весу извести-пушонки. Осмолку производят горячим составом посредством швабры или жесткой кисти, тотчас посыпая осмоленную поверхность сухим чистым песком. На 1 кв/ м кровли требуется около 1 кг смолы. Промазка кровли смолою повторяется 2—3 раза с промежутками в несколько дней.

Толевым крышам дают подъем от 1/8 до 1/4, лучше всего — 1/7—1/6; при слишком большом подъеме смола стекает и прочность кровли уменьшается, при подъемах же менее 1/8 кровли скоро портится и начинает протекать.

Вес 1 кн. м однослойной толевой кровли 4,5—5,4 кг; вес обрешетки из 5-сантиметровых (2-дюймовых) досок — 21,5 кг.

Лучший способ покрытия крыш толем — двухслойный (третий), так как при этом получается кровля весьма плотная, прочная и не имеющая сквозных отверстий от гвоздей в верхнем слое; но способ этот дороже других. Первый способ — покрытия по брускам — также дает отличные результаты, так как толь здесь прибивается не к опалубке, усыхающей, коробящейся и трескающейся, а к брускам, длина которых от усушки не меняется. Второй способ — худший, но зато и самый дешевый; он применяется почти исключительно для покрытия временных строений (балаганов, сараев для склада материала и проч.).

Хорошо устроенные толевые кровли весьма долговечны (держатся более 40 лет); ремонт их заключается в промазывании их поверхности через каждые 5—6 лет горячего смолою (асфальтовым лаком) с засыпкою поверхности песком. Они отчасти огнеупорны, так что не загораются от падающих на них искр и головней от пожара соседнего здания, но при сильном жаре и при внутреннем: пожаре вспыхивают и сгорают.

Стоимость толевых кровель значительно ниже железных; устройство их — проще и выполнение работы — быстрее.

Главный недостаток толевых кровель — их некрасивый, грязночерный цвет, а также — сильное нагревание чердаков солнечными лучами; эти недостатки можно уменьшить, покрывая кровлю посредством кисти иззестковым прыском (с примесью клея и квасцов), хотя такая окраска плохо держится, смывается водою, покрывается бурыми пятнами и требует частого возобновления (до 2—3 раз в год). Существенным также недостатком является слабое сопротивление толевой кровли механическим воздействиям, вследствие чего она весьма часто повреждается от ходьбы по ней, от ветра и, особенно, при очистке ее от снега: повреждение же толя вызывает протекание крыши.





Яндекс.Метрика