Деревянные чистые полы

Деревянные полы разделяются на плотничные, столярные (или фризовые) и паркетные.

а) Плотничные полы. 1. Общие сведения о плотничных полах. Плотничные полы устраиваются из сосновых досок толщиною в 6 см (2,5 дюйма), шириною 18—23 см (7—9 дюйм.); для удешевления обыкновенно употребляются доски полуобрезные (фиг. 506); они настилаются сплошь по балкам, перпендикулярно к последним (фиг. 507), причем сверху отстругиваются и сплачиваются в прифуговку кромок с постановкою на вставные шипы через 1 м. в шахматном порядке. Для прифуговки доски причерчиваются одна к другой; если один из концов представляет очень обливистые кромки, их остругивают настолько, чтобы чистая часть кромки составляла более половины толщины доски (фиг. 506, состругиваются части доски, показанные в профиле S не заштрихованными), при этом ширина доски будет не одинакова по ее длине. Шипы делаются сосновые, шириною 4,5—7 см, длиною 7—9 см, толщиною 1,2—1,5 см.

При деревянных балках плотничные чистые полы настилаются или прямо по балкам (фиг. 507), или по подрешетке ss (фиг. 508), из 6-сантиметровых (2,5-дюймовых) получистых сосновых досок, уложенных перпендикулярно балкам на расстоянии друг от друга в 1 м. Подрешетка облегчает выверстывание полов под горизонтальную плоскость и образует сквозное подполье, доступное проветриванию, но зато несколько удорожает конструкцию и уменьшает на 7 см высоту помещений.

При железных балках половые доски kk чаще всего настилаются по подрешетке nn (фиг. 509) из 6-сантиметровых (2,5-дюйм.) досок; если же не желают увеличивать толщины покрытия, то половые доски можно настилать и прямо по балкам (фиг. 510, а), или но узким дюймовым прокладкам r (фиг. 510 b), уложенным вдоль по верхним полкам балок, но в этих случаях между балками но смазке следует класть по одной получистой 6-сантиметровой (2,5-дюйм.) доске z, к которой и прибиваются доски чистого иола.

Половые доски прибиваются к деревянным балкам или к подрешетке 15-сантиметровыми (6-дюймовыми) брусковыми гвоздями (по два — на концах доски и по одному — в остальных местах перекрещивания с балками или решетинами).

После настилки плотничные полы, предназначаемые под окраску, загрунтовываются маслом и шпаклюются; при этом шляпки гвоздей следует несколько заглублять в доски, чтобы они прикрылись шпаклевкою; затем пол красят за два раза.

Плотничные полы, устраиваемые обыкновенно из не вполне сухих досок, впоследствии усыхают и расходятся, т. е. дают щели между досками; так как даже при благоприятных условиях (в сухих помещениях и при вполне сухой смазке) половые доски, сверху покрытые масляною краскою, сохнут весьма медленно и получают полную усушку лишь по истечении 2—3 лет после укладки их, то и образование щелей в полах продолжается в течение всего этого времени; чтобы ускорить высыхание половых досок, их не следует вначале красить и олифить; тогда усушка оканчивается в 1,5—2 года, после чего полы можно сколотить и окрасить.

Сколачивание полов состоит в том, что посередине комнаты или по краям вынимают из пола одну (AА, фиг. 511) или две (BB и B'B') доски и в образовавшиеся промежутки забивают парные клинья t, заставляющие остальные доски раздвинуться и сплотиться; при этом обыкновенно приходится в плотничных полах ослабить гвозди, некоторую же часть их вовсе удалить; когда доски сплотятся и щели исчезнут, снопа забивают гвозди, затем укладывают снятую доску (Л или BB') и в образовавшуюся около нее щель хх загоняют рейку, приготовленную из совершенно сухой (лучше всего — из старой половой) доски; рейку эту также прибивают к балкам гвоздями.

Затем приступают к выстругиванию полой, сначала — шерхебелем, по двум диагональным направлениям (как показано штриховкою М, фиг. 511), затем — рубанком, вдоль досок. Выстругивание имеет целью сгладить неровности иола, происшедшие вследствие усыхания досок. Неровности эти могут иметь двоякий характер: доски обыкновенно получают изгиб в поперечном сечении (фиг. 512, а), причем, если пол крашеный, они изгибаются выпуклостью вверх (так как масляная краска задерживает высыхание дерева); иногда же они несколько коробятся и в продольном направлении (фиг. 512, b); последнее чаще всего вызывается неправильностями в строении древесины: сучьями, наплывами, косослоем, свилеватостью и проч. Если будет замечено выкоробливание досок выпуклостью вниз, то это может служить указанием на сырость смазки; в таком случае следует, во избежание гниения пола, поднять его и просушить смазку.

Сколачивание и просушка плотничных полов представляют работу дорогую; при этом уменьшается толщина пола и требуется

полное возобновление его окраски; поэтому не следует сколачивать и выстругивать иолов до полной их усушки. Своевременно исполненное сколачивание плотничных полов не гарантирует однако их от появления вновь небольших щелей, так как сухое дерево, будучи гигроскопичным, способно притягивать сырость из влажного воздуха или при мытье полов и при этом несколько разбухать; ссыхаясь же снова, такой пол даст щели: обыкновенно в выстаявшихся и сколоченных полах такие щели являются зимою, когда воздух в отапливаемых помещениях очень сух, и снова исчезают при наступлении теплой погоды.

2. Палубный пол. Чем шире доска, тем усушка ее больше, т. е. тем более уменьшается ее ширина при высыхании и тем более она при этом коробится; чтобы по возможности уменьшить эти недостатки, особенно в тех случаях, когда полы находятся в неблагоприятных условиях (напр., попеременно смачиваются и высыхают), их настилают из узких досок, шириною в 10—12 см (4—5 дюйма), или из 6-сантиметровых (2,5-дюймовых) брусков; такие иолы носят название палубных. Палубные полы не следует прибивать наглухо гвоздями к балкам в первый год, а лишь прикреплять (наживлять) 2—3 гвоздями каждую доску, чтобы ее не покоробило в продольном направлении; окончательно же доски прибиваются лишь по сколачиванию и про стружке пола.

3. Шпунтовые полы. Если желают получить совершенно плотный деревянный пол, без сквозных щелей при его усыхании, то его настилают из прошпунтованных машинным способом 5—6-сантиметровых (2—2,5-дюймовых) досок (фиг. 513); вначале доски прибиваются к балкам 3—4 гвоздями 10—12,5-сантиметровыми (4-или 5-дюймовыми) каждая, чтобы несколько уменьшить их коробление при усыхании; при сколачивании полов гвозди ослабляются или выдергиваются, доски сдвигаются в одну сторону и прибиваются наглухо к балкам или к подрешетке; оставшаяся же щель заделывается сухою рейкою.

Существенным недостатком этого способа является то обстоятельство, что шпунтовые доски уже до настилки их несколько коробятся, так что, при укладке их гребни или вовсе не входят в пазы, или местами выходят из них, отчего доски не плотно сплачиваются (фиг. 513, аа); подстругивание и выпрямление таких досок — весьма затруднительны, а потому их приходится отбрасывать, употребляя на другие надобности.

б) Фризовые полы. 1. Фризовые полы, плотничной работы. фризовые полы могут быть плотничной и столярной работы. Фризом называется рамка из 6-сантиметровых (2,5-дюймовых) досок, по углам комнаты связанных концами в ус и уложенных вдоль стен (ff, фиг. 514), а иногда и посередине помещения, если длина его более 6 м.

Фризовые доски, лежащие перпендикулярно к половым, выделываются четвертью (А) или пазом (В), в которые входят торцевые части половых досок, нарубленным на них гребнем. Bпpoчем, при устройство фризовых плотничных иолов чаще в концах досок также выбирается паз k (фиг. 515), причем соединение половых досок с фризом достигается забиванием в пазы шипов b против швов между досками; таким образом каждый шип держит края двух смежных досок.

Половые доски сплачиваются прифуговкою кромок и на вставные шипы z (через 1 м в шахматном порядке, или один против другого, в промежутках между балок). Если требуется чистая работа и красивый вил пола, доски берутся чисто-обрезные, или полуобрезные с малым отливом, и фугуются в одну скобу (т. е. должны иметь одинаковую ширину но всей длине); когда чистота работы не имеет большого значения, в видах экономии допускаются полуобрезные доски с большим отливом и неравная ширина досок по остружке их кромок.

При настилке плотничного фризового пола фриз наглухо прибивается к балкам или подрешетке 15-сантиметровыми (6-дюймовыми) брусковыми гвоздями, половые же доски лишь слегка прикрепляются 2—3 гвоздями каждая; окончательная же прибивка досок пола к балкам производится только по окончании усушки их и после сколачивания и простружки полов. Сколачивание фризового пола выполняется гораздо легче, чем обыкновенного плотничного, но доски и в нем коробятся и требуют, после сколачивания, простружки провесов.

2. Фризовые полы столярной работы. Фризовые столярные полы отличаются от плотничных тем, что для них доски склеиваются попарно в щиты, причем они сплачиваются так, чтобы выпуклость годовых колец (на торце) была обращена и разные стороны (фиг. 516, разр. по аb); при этом щит менее всего коробится от усыхания. Доски щитов становятся на шпонки rr, располагаемые снизу, через 1 м одна от другой; длина шпонок делается на 3,5—4,5 см менее ширины щитов, чтобы, когда последние ссохнутся, они не вылезали и не упирались в соседние щиты, иначе в полу явятся щели, которые нельзя будет уничтожить даже сколачиванием его. Щиты между собою сплачиваются прифуговкою кромок и на вставные шипы, через 1 м один от другого, в ряд (tt, фиг. 516). С фризом щиты всегда соединяются нарубленным на концах их гребнем.

При устройстве столярных фризовых полов прибивается наглухо только фриз, а щиты или вовсе не прибиваются, или только слегка прикрепляются 2—3 гвоздями каждый, окончательная же прибивка их 15-сантиметровыми (6-дюйм.) гвоздями производится после сколачивания и простружки их.

Столярные фризовые полы очень плотны, дают редко расположенные щели при усыхании; сколачивание их не затруднительно; зыбкость таких полов значительно меньше, чем плотничных. Красятся они, как и плотничные, масляною краскою по шпаклевке, которую делают за 2—3 раза тонкими слоями; масляная краска часто покрывается половым лаком, отчего сама держится дольше и выглядит красивее,

в) Паркетные полы. 1. Устройство и виды паркетных полов. Паркетом называется пол, настилаемый из отдельных штук, изготовленных из простого дерева и оклеенных сверху фанерой из какого-нибудь твердого и красивого дерева.

Каждая штука паркета представляет квадрат в 1,4 м в стороне и состоит из фундамента а и фанеры b (фиг. 517).

Фундамент составляется из обвязки тт и средников пп. связанных в рамку из 6-сантиметровых (2,5-дюйм.) досок; в углах бруски обвязки соединяются в прорезной шип и скрепляются двумя нагелями; средники с обвязкою и между собою соединяются глухими шипами. По внутренней кромке обвязки и средников пробраны пазы, в которые входят гребни (собственно четверти), нарубленные на торцовых концах коротких 4-сантиметровых (1,5-дюймовых) досок ss, заполняющих промежутки между обвязкою и средниками; эти доски образуют филенки, верхняя поверхность которых лежит за подлицо с обвязкою и средниками, представляя основание под фанеру.

Фанера приготовляется в виде небольших, квадратных или прямоугольных, дощечек (квадр.), толщиною 1,25 — 2 см (1/2—3/4 дюйма), из красивого, твердого и крепкого дерева: дуба, ясеня, груши, клена, красного дерева и пр. Наиболее употребительные размеры квадратов: 27x27 см (6x6 в.), 35x35 см (8x8 в.), 13x27 см (3x6 в.) и 18x35 см (4x8 в.). Квадраты наклеиваются на поверхность фундамента столярным клеем в разный рисунок, по которому паркет получает название (прямая или косая корзинка, кирпичик и пр.); при этом может быть заблаговременно, в мастерской, заклеена или сплошь вся поверхность штуки, или по краям ее могут быть оставлены незаклеенные части с той целью, чтобы заклеить их на месте, после укладки штук; первый вид паркета носит название штучного без заклейки, второй — паркета с заклейкою.

Каждому из этих видов паркета соответствуют известные рисунки фанеры; так, для паркета штучного, не заклеиваемого на месте, наиболее часто употреблются рисунки: в прямую корзинку (фиг. 518) и в рамку (фиг. 519); для паркета же, настилаемого с заклейкою на месте, чаще всего применяют рисунки: косую корзинку (фиг. 520) и кирпичик (фиг. 521). Паркет более сложного рисунка, особенно — с криволинейными очертаниями, всегда исполняется с заклейкою на месте.

Паркет настилается по подрешетке из 6-сантиметровых (2,5-дюйм.) получистых досок, укладываемых по балкам, перпендикулярно им, в расстоянии 0,7 одна от другой (а, а фиг. 522); подрешетка должна быть точно выверстана под одну горизонтальную плоскость, что достигается прокладыванием, где нужно, клинышков или дощечек s, или, наоборот, подтесыванием решетин. Недостаточно аккуратная выверстка паркета обусловливает его качание и скрипение при ходьбе.

При укладке подрешетки по железным балкам весьма полезно, для уменьшения звукопроводности пола, прокладывать в местах пересечения балки с решетиною кусочки войлока (r, фиг. 523), пропитанного смолою или, еще лучше обернутого в толь; смола и толь предохраняют войлок от моли.

При расстоянии между железными балками свыше 1,25 м чистые полы, настланные на 6-см (2,5-дюйм.) подрешетке (или непосредственно по балкам), выходят очень зыбкими; поэтому и таком случае следует укладывать между балками еще промежуточные полкладки (лаги) из 6-сантиметровых (2,5-дюйм.) досок (см. фиг 524) по прокладкам из коротких дощечек ii, которые кладутся прямо смазку; при расстоянии между балками от 1,25 до 2 м достаточно по одной даже на каждый промежуток; при расстоянии от 2 до 3 м следует класть их по две на каждый промежуток между двумя балками.

Эти замечании относятся одинаково к устройству подрешетки под паркет и под другие деревянные частые полы.

2. Настилка паркета. Как было уже сказано, настилка паркета производится без заклейки или с заклейкою на месте. Штучный паркет, настилаемый без заклейки, укладывается так, чтобы каждая штука лежала на трех решетинах (фиг. 522 и 525), к которым прибивается гвоздями забиваемыми в кромку обвязки, наискось. В те же кромки вставляются по два шипа (bb'), которые входят в гнезда соседних штук. Следующую штуку (вторую 1-го ряда) кладут рядом с первою, соединяя с нею шипами bb'; она лежит на трех решетинах, и т. д. Когда настлан первый ряд, настилают второй, соединяя его с ранее уложенными штуками шипами b'b и прибивая каждую штуку к подрешетке тремя 15-сантиметровыми (6-дюймовыми) гвоздями.

Вышеописанный способ дает недостаточно прочное и плотное соединение между штуками; они иногда несколько выходят из одной плоскости, отчего паркет делается неровным; при ходьбе по нему некоторые кромки штук трутся одна о другую и скрипят. Этот недостаток не так ощутителен в шпунтованном паркете, штуки которого соединяются между собою рейками и (фиг. 526), входящими в пазы двух соседних штук; в остальном настилка шпунтованного паркета не отличается от настилки простого.

Штучный паркет, настилаемый без заклейки, имеет тот недостаток, что между штуками являются некрасивые швы и даже сквозные щели, особенно — если паркет после заготовки не был достаточно выдержан; в то же время поверхность его никогда не будет вполне ровною, так как штуки с течением времени несколько коробятся. Преимущество же его перед паркетом с заклейкою состоит лишь в большой скорости укладки и легкости ремонта.

Паркет с заклейкою настилается следующим образом: штуки кладутся на три решетины каждая, по одной, рядами, начиная с одного из углов помещения; к решетинам штуки прикрепляются или 15-сантиметровыми (6-дюйм.) гвоздями, или 12-сантиметровыми (5-дюйм.) шурупами, но три на каждую штуку; шурупы (n, фиг. 527) завинчиваются в кромку обвязки наискось; кроме того, штуки соединяются между собою вставными шипами, по два на каждую сторону.

Если по длине или ширине помещения не укладывается целого числа штук, то от штук крайнего ряда отпиливаются лишние части (X, фиг. 528) и вместо них ставятся новые куски обвязки (kk в штуках А, В, С и К и I в штуке D).

После укладки штук поверхность паркета представляется клеенною фанерой всюду, за исключением краев штук (фиг. 528, не заштрихованные места), которые затем заклеиваются на месте квадрами ss, перекрывающими швы стыков; для этого место заклейки очищается от сора и пыли, густо намазывается горячим столярным клеем, и в него вкладывается тщательно прирезанная квадра, осаживаемая ударами молотка. Пo краям также точно заклеиваются полуквадры tt.

Koгда заклейка хорошо просохнет, паркет простругивают в местах заклейки шерхебелем и рубанком; простругиваются также рубанком и все замеченные в паркете неровности; затем приступают к очистке его циклою (стальная пластинка с острыми ребрами), причем слегка смачивают поверхность фанеры. После очистки паркет осматривают и, заметив испорченные квадры (напр, обугленные, с червоточиною, с сучками, с защепом и проч.), вырубают их долотом или стамескою и заменяют новыми, вклеивая и зачищая последние. В таком виде паркет натирается воском или покрывается мастикою.

При приемке паркетных штук следует обращать внимание: на доброкачественность досок, из которых сделай фундамент, и на правильную и крепкую вязку частей его, на доброкачественность фанеры и ее толщину, причем в нескольких штуках надо проверить толщину фанеры не только по краям, но и по средине штуки, для чего вырубают одну из средних квадр; наконец, следует убедиться в достаточной сухости паркета; желательно, чтобы паркет поставлялся годовой или, по крайней мере, шестимесячный (т. е. выдержанный год или б месяцев после заготовки); трехмесячный паркет дает после настилки значительную усушку, коробится, квадры местами трескаются и отстают; иногда невыдержанный, сырой паркет через год после пастилки приобретает неровную поверхность, причем небольшими возвышениями обозначается на фанере положение средников и обвязок.

По качеству фанеры паркет разделяется на 1-й и 2-й сорт и брак; паркет 1-го сорта должен иметь ровный цвет, квадры, при размере более 27х27 см могут быть клеенные из двух кусков, но склейка не должна ясно обнаруживаться пн цветом, ни направлением волокон (рисунком дерева); паркет 2-го сорта может иметь фанеру разноцветную (квадры полосатые из светлого и темного дерева); фанера обоих сортов паркета должна быть требуемой толщины, из вполне здорового дуба (или иной породы, по требованию), без гнили, сучьев червоточины, выбоин, защепов, горелых пятен и подклеенных в два слоя квадр. Паркет, фанера которого не удовлетворяет этим требованиям, равно как и имеющий неудовлетворительный фундамент, составляет брак.

3. Шпунтовый паркет. Шпунтовый или массивный паркет представляет настил из отдельных прошпунтованных дубовых дощечек, имеющих размеры: ширину 1,5—10 см, длину 45 см и толщину 2,5 см; в двух смежных кромках каждой дощечки выбран паз, а в двух других — гребень. Для шпунтового паркета подрешетка устраивается из 4—5-сантиметровых (1,5—2-дюймов.) узких, 15—17,5-сантиметровых (6—7-д.) получистых досок, укладываемых по подрешетке или лагам, в расстоянии 20 см ось от оси, так что при ширине досок в 18 см промежутки между ними будут лишь в 3—6 см. Затем по готовой подрешетке укладываются дощечки паркета, сплачиваясь в шпунт. Иногда некоторые дощечки прибиваются к подрешетке 7,5—10-сантиметровыми узкошляпными гвоздями, причем шляпки их заглубляются в дерево; чаще же паркет к подрешетке вовсе не прикрепляется. Настланный паркет зачищают циклою, покрывают воском или мастикою и натирают.

Если желают получить непроницаемый для воды и газов паркет, дощечки укладывают с промазкою шпунта горячим асфальтовым гудроном; если паркет настилается над сырым подпольем, полезно осмолить как подрешетку, так и дощечки снизу, или класть последние по горячему асфальту.

Шпунтовый паркет представляет пол весьма прочный, красивый, легко настилаемый и выгодный в экономическом отношении, но для этого необходимо, чтобы дубовые дощечки были хорошо высушены и не были покороблены; в противном случае этот половой настил коробится и местами отстает от подрешетки, скрипит и зыбится, при самой же настилке коробленные дощечки неплотно укладываются и не входят в шпунты.

г) Оценка качеств деревянных полов. Доски и прочий лесной материал, употребляемый на устройство чистых деревянных полов, следует брать хорошо просушенными; поэтому полы должно настилать лишь по окончании всех черновых работ и внутренней чистой отделки, т. е. когда потолки и стены уже отштукатурены и успели достаточно просохнуть, окна и двери — навешены и застеклены, печи — сложены. Окраска же потолков, стен, окон, дверей и проч. производится обыкновенно после настилки чистых полов, но до зачистки или окраски этих последних.

Дерево, как материал для чистых полов, обладает вообще весьма ценными качествами: представляя достаточно большое сопротивление механическим усилиям, оно в то же время очень легковесно, упруго и не слишком твердо, что делает деревянные полы приятными для ходьбы; более твердые породы дерева, не требуя окраски, представляют гладкую, мало изнашивающуюся и красивую поверхность; вследствие малой теплопроводности деревянные полы кажутся всегда теплее минеральных и, кроме того, уменьшают теплопроводность всей конструкции покрытия. Однако, при всех достоинствах дерева, как материала для устройства чистых полов, оно имеет и весьма существенные недостатки, а именно —полы из дерева представляют удобный очаг для возникновения пожара и большую массу горючего материала; дерево способно, при благоприятных к тому обстоятельствах, загнивать и уничтожаться домовым грибком, а потому не следует устраивать деревянных чистых полов в сырых помещениях и там, где они будут часто смачиваться водою; наконец, из дерева нельзя устроить вполне непроницаемых для воды и газов полов.

Обращаясь к оценке вышеописанных конструкций чистых полов и сравнивая их относительные преимущества и недостатки, приходим к следующим выводам:

1. Плотничные полы — наиболее дешевые и простые в работе, легкие и удобные для ходьбы — в то же время не красивы, не плотны, требуют дорого стоющего ремонта — сколачивания и возобновления окраски; недостаточно скользки (не удобны для танцовальных зал и т. п.); наилучший плотничный пол палубный, из узких досок или 6-сантиметровых (2,5-дюймов.) брусков.

2. Фризовые полы дороже простых плотничных, особенно фризовые полы столярной работы; они легки, удобны для ходьбы, ремонт их легче, чем плотничных полон; требуют окраски.

3. Паркетные полы в несколько раз дороже плотничных, требуют фабричной заготовки и опытных мастеров для настилки, вес их в 1,25—1,5 раза более веса плотничных полов; зато паркет красив, допускает обработку в любой рисунок, тверд, хорошо сопротивляется истиранию, не требует окраски; к слабым сторонам паркетных полов следует отнести то, что он портится от воды (расклеивается и гниет), почему и не может быть настилаем в помещениях сырых или часто смачиваемых водою; исключение из этого составляет только шпунтовый паркет на асфальтовом гудроне, уложенный по асфальту, выдерживающий вырость лучше других деревянных полов.

д) Чистые полы на лагах. В нижнем этаже, при отсутствии подвала, а также и в других этажах, когда под ними устроены своды, чистые полы можно основывать не на балках, а на особой подготовке, устроенной непосредственно на грунте или на насыпке, выравнивающей верхнюю поверхность сводов. Такая подготовка устраивается следующим образом: всю поверхность земли на площади, занимаемой постройкою, углубляют настолько нa 13—25 см, или на 3—6 верш.), чтобы удалить верхний слой, состоящий из перегноя, травы, мусора и щепы, способных загнивать и дающих с течением времени большую осадку; затем все пространство между фундаментами засыпают до высоты на 25 см ниже чистого пола сухим, чистым (без щепы и стружек) строевым мусором, с плотным его утрамбованием; по этому слою мусора, называющемуся подготовкою, кладут столбики из кирпича, по 2 в ряд и в 2—3 ряда высотою (kk, фиг. 529); столбики эти располагают на расстоянии в 1 м средина от средины; по ним укладываются 6—7-сантиметровые (2,5—3-дюйм.) сосновые получистые доски l, называемые лагами; концы лаг кладутся на обрезы фундамента по доске-подкладке z; чистый пол настилается непосредственно по лагам (фиг. 530 и 531).

Если одна часть помещений имеет паркетные полы, а другая часть — простые, то для получения общего уровня перпендикулярно лагам укладывается еще подрешетка (фиг. 529).

Если почва сыра, то по мусорной подготовке (а, фиг. 530) устраивают слой бетона (b), толщиною в 9—12 см, заливаемый сверху жирным цементным раствором (1:1,5 или 1:2 на толщину в 2,5—4 см) (с), или, лучше, слоем асфальта в 1,25 см толщины, или, наконец, смазывают поверхность бетона горячим асфальтовым гудроном; столбики тогда ставятся на этом изолирующем слое, а по ним кладутся лаги. При очень сырой почве под мусорную подготовку на грунт укладывают хорошо утрамбованный слой жирной глины (пунктир mm, фиг. 530), а на него — мусор и прочее.

Иногда полы на лагах устраивают без кирпичных столбиков, причем лаги кладут непосредственно на трамбованный мусор или на изолирующий бетонный слой (фиг. 532); однако, такой прием должен быть признан не рациональным, так как в этом случае между чистым полом и подготовкою получаются и узкие, замкнутые пространства р, не имеющие сообщения друг с другом, не могущие вентилироваться и потому способствующие быстрому сгниванию лаг и чистого пола.

Когда полы на лагах устроены по столбикам k, проветривание всего подполья достигается устройством одной вытяжки l с отверстием О (фиг. 530) и постановкою в полах, по углам комнаты, половых решеток r, прикрывающих отверстия s (фиг. 533), прорубленные в чистых полах; эти решеточки, размером 7,5X7,5 до 10x12 см (3x3 до 4x5 дюйм.), врезаются зa-подлицо с поверхностью пола и привинчиваются шурупами. В каналах t следует устроить задвижки для закрывания их в случae обратной тяги. Хорошее проветривание подполья представляет наиболее верное средство против загнивания полов и поражения иx домовым грибом.

Иногда применяется еще другой способ устройства чистых деревянных полов нижних этажей, заключающийся в том, что углубленная поверхность земли внутри здания вымащивается крупным булыжным камнем (А, фиг. 534) или по ней насыпается и трамбуется слой щебня (В); по такой подготовке кладется, с плотным трамбованием, слой бетона (D), состава 1:3:5 или 1:3:7, толщ. 6—11 см, на него асфальтовый слой (Е) в 1,25 см, а за этот последний — лаги AT, разм. 7x7 см (3x3 дюйма) в расстоянии 0,7—1 м одна от другой; промежутки между лагами засыпаются щебнем с изгариной, шлаками и пр., а по ним застилаются доски чистого пола L.

Такой способ устройства пола, давая конструкцию, вполне обеспечивающую помещение от грунтовой сырости, не может, однако, быть рекомендован для плотинных и фризовых полов, так как при мытье последних вода будет протекать под чистый пол и там, пропитывая засыпку, служить причиной загнивания, а при невозможности проветривать подполье это будет опасно не только в гигеническом отношении, но и и отношении сохранения пола от гниения. Преимущество же этой конструкции заключается н отсутствии подполья, где обыкновенно разводятся мыши и крысы.

Из приведенного описания способов устройства чистых деревянных полов па лагах можно сделать следующие выводы, определяющие относительные достоинства и недостатки этой конструкции:

1) не требуя укладки особых балок, полы на лагах обходятся дешевле, чем полы на балках;

2) полы на лагах могут быть устроены вполне незыбкими и весьма прочными;

3) они могут устраиваться только в первом (нижнем) этаже здания, причем конструкция эта исключает возможность устройства ниже подвалов или свободного подполья; кроме того, полы на лагах можно устраивать по сводам в других этажах (фиг. 535);

4) при хорошем устройстве подготовки и изолирующего слоя, полы на лагах вполне предохранены от грунтовой сырости и хорошо сохраняются, если грунт достаточно плотен и тверд; полы на лагах, недостаточно хорошо изолированные от грунтовой сырости, быстро сгнивают даже в тех случаях, когда подполье вентилируется;

5) полы на лагах, устроенные на лучистом, болотистом, или изобилующем ключами грунте, почти невозможно обеспечить от движений (осадка, выпучивание), обезображивающих их поверхность; движения эти будут более всего заметны в тех случаях, когда грунт может промерзать (напр., в неотапливаемых магазинах, подвалах, сараях и т. п. помещениях).