26.02.2018

Бетонные стены


Бетонные стены выводятся двумя способами: 1) трамбованием бетона на месте постройки, причем бетонной массе придается форма стен со всеми отверстиями, выступами и проч. посредством ощитовки, и 2) кладкою из отдельных, заранее приготовленных бетонных камней, подливаемых на цементном растворе.

Стены, устроенные по первому способу, называются монолитными, устроенные по второму — стенами из бетонных камней.

а) Монолитные бетонные стены. Для монолитных стен устраивается ощитовка из рядов вертикальных стоек а1, а2 (фиг. 308), поставленных попарно по наружному и внутреннему контуру стены на обрезы фундамента или цоколя, во взаимном расстоянии от 0,7 до 1,5 м; стойки изнутри обшиваются 5-сантиметровыми (двухдюймов.) или 4-сантиметровыми (полуторадюймовыми) досками (b1b2) на высоту 0,5—0,7 м, полученные стенки стягиваются болтами с1с2 через каждые 1,2—1,4 м высоты стоек.
В полученное пространство между щитами накладывают слой бетона, толщиною в 15—25 см и протрамбовывают его; на первый слой кладут второй и его трамбуют и т. д., пока не дойдут до верхнего края ощитовки (досок b1 и b2); тогда поднимают ощитовку, прибавив к ней 2—3 новых доски, и продолжают заполнение промежутков между щитами бетоном до тех пор, пока не доведут стену до верха. В местах, где должны быть проемы, прибивают к внутренним поверхностям щитов дополнительные стойки mm с верхними перекладинами и обшивают их с боков и сверху 2,5-сантиметровыми (дюймовыми) или 4-сантиметровыми (1,5-дюймовыми) досками; если проемы должны иметь притолки и четверти, то соответствующая форма им придается набойками из досок (фиг. 309, а и b).

Когда стена выделана до верху, ее оставляют в ощитовке 3—6 дней, пока бетон не окрепнет настолько, чтобы держаться без нее, после чего гайки болтов свинчиваются, болты выбиваются и щиты отнимаются и переносятся на другое место, где и устанавливаются для кладки другой стены; при этом, конечно, обшивка с одной стороны должна быть снята совсем или до высоты 0,35—0,5 м от низа стены.
Описанный способ неудобен тем, что требует для устройства ощитовки очень много материала, особенно если желают, для ускорения работы, возводить несколько стен одновременно. Кроме того, ощитовка эта очень тяжела и при перенесении с места на место требует переделки, причем портится много материала (досок). Другой способ — с подвижною ощитовкою — этих недостатков не имеет; состоит он в следующем: из стоек, длиною 0,5—0,7 м и досок, толщиною в 4—5 см, приготовляют, щиты, длиною 2—3 м, высотою 0,25—0,7 м; стойки располагают в расстоянии около 1 м одна от другой и, кроме того, иногда еще прибивают к щитам с наружной стороны один-два раскоса р (фиг. 310) из досок или брусков, концы которых выступают над верхним краем щитов на 35—40 см. Первый ряд щитов ставится на обрезы фундамента и стягивается вверху и внизу болтами kk1, проходящими через стойки; после этого между щитами накладывается бетон и плотно трамбуется. Когда заполнят весь промежуток до верху, на первый ряд щитов ставят второй так, чтобы вырезы (четверти) на нижних концах стоек bb1 попали в соответствующие вырезы в верхних концах стоек предыдущего ряда; верхние же концы стоек стягиваются болтами kk1, и временно распираются распоркою z, чтобы они не упали внутрь, после чего приступают к заполнению бетоном промежутка между щитами второго ряда. Окончив заполнение второго ряда и вынув распорки z, раньше, чем приступить к установке третьего ряда щитов, отвинчивают гайки болтов 1-го ряда и, сняв с готовой части стены, переносят вверх, так что щиты эти образуют 3-й ряд, но заполнении которого бетоном снимаются щиты 2-го ряда и переносятся на верх, где устанавливаются в 4-й ряд и т. д.
Таким образом, имен только полный комплект щитов на два ряда но всему обводу стен или на один участок их, можно отформовать стены любой высоты. При этом только не следует снимать нижних щитом и приступать к трамбованию следующего слон ранее, чем бетон окрепнет достаточно, для чего надо 1—2 дня сроку.

Дли проемов и в этом случае пользуются вышеописанными приемами и приспособлениями. Чтобы выделать углы и пересечения продольных стен с поперечными или обрезывают щиты по требуемому размеру и скрепляют их в углу железными наугольниками, или отформовывают стены в углу слоями аа bb (фиг. 311), каждую отдельно, попеременно выдвигая слои bb до лицевой поверхности перпендикулярной стены, а слои аа доводя вплотную до первых и скрепляя их скобками из тонкого полосового железа s.
Ощитовка для набивных бетонных и других стен может быть устроена следующим способом: щиты в 2 или 3 доски шириною, скрепленные вставными шипами и шпонками, зажимаются попарно в разборные сжимы и хомуты (фиг. 312 и 313) из брусков с клиньями k; горизонтальным брускам BB' дают клинообразную форму, чтобы их легче было выбить из готовой части стены; длина щитов — от 2 до 6 м, толщина досок 4—5 см; хомуты располагаются через каждый метр.

Первый слой А бетонной стены трамбуется между щитами, поставленными непосредственно на фундамент (фиг. 312); второй слой возводится на достаточно окрепшем первом слое, для чего через 1—2 дня щиты переносятся выше: выбив клинья kk, снимают верхние горизонтальные бруски B'В', стойки NN и щиты, выбивают нижние горизонтальные бруски, oт которых в стене останутся отверстия ГТ, заделываемые лишь впоследствии, по просушке стены; затем нижние бруски HH кладут на желобки, оставшиеся от верхних (В'), вставляют и них стоики, вкладывают щиты и верхние бруски В'В' и стягивают хомуты клиньями kk, после чего приступают к трамбованию второго бетонного слоя, и т. д. Углы и пересечения стен выделываются, как было описано вышe.
Для уменьшения теплопроводности и удешевления бетонных стен их часто устраивают с пустотами в виде вертикальных каналов; для этого приготовляют из 4—5-сантиметровых досок болванки mmnn соответствующих размеров и длиною на 15—20 см больше высоты щитов, и устанавливают их, как показано на фиг. 314; болванки тт закрепляются горизонтальными брусками хомутов, а nn — придерживаются скобками, накладываемыми сверху; затем промежутки между болванками и ощитовкою заполняют требуемым бетоном, которому дают несколько окрепнуть (1—2 дня), после чего разбирают ощитовку, вытаскивают болванки на высоту, равную толщине следующего слоя, и продолжают работу по предыдущему.

Чтобы болванки не портились и легче вытаскивались из готового слоя, их полезно проолифить или покрыть минеральным маслом.
При указанных на чертеже (фиг. 314) размерах пустот получается экономия на бетоне в 20%, но работа значительно удорожается.

Трамбование бетона производится посредством деревянных трамбовок с квадратным (сторона от 15 до 20 см), прямоугольным (шириною 8—15, длиною 18—25 см) или круглым основанием (фиг. 315 и 316); вес их — от 5 до 10 кг; нижняя поверхность оковывается и скрепляется железом.
Бетон для кладки стен берут обыкновенно тощий: на 1 часть цемента — от 8 до 14 частей прочего (отощающего) материала; так, напр., для более нагруженных, нижних частей стен можно взять: 1 часть портландского цемента, 3 части песку и 6 — 7 частей щебня, для менее нагруженных — 1 часть цемента, 3—4 части песку и 7—9 частей щебня, или 1 часть цемента, 2 части мелкого песку, 4 части крупного песку и 6—8 частей щебня. Плитный и булыжный щебень дает более прочный и крепкий бетон, чем кирпичный, который, в свою очередь, имеет то преимущество, что дает бетон менее теплопроводный и более огнестойкий.
Составные части бетона должны быть тщательно перемешаны; бетон накладывается в ощитовку слоями не толще 20 см в виде кашеобразной массы и трамбуется весьма тщательно частыми ударами трамбовки до тех пор, пока не превратится в плотную массу, на поверхности которой выступит, в виде мокрых пятен, цементное молоко.

Cтены, отформованные на бетона на месте постройки, отличаются монолитностью, весьма большою прочностью и плотностью; стены, имеющие внутри пустоты, ничем не заполненные или засыпанные каким-нибудь дурным проводником тепла, например, золою, изгариною, торфом и проч., при толщине в 45—55 см, не промерзают в самые сильные морозы нашего климата. Бетонные стены просыхают гораздо скорее кирпичных. Недостатки их — довольно высокая стоимость, трудность в работе, требующей весьма тщательного и добросовестного выполнения, и весьма большая твердость, затрудняющая забивку в них гвоздей. Бетонные стены можно затирать или штукатурить только растворами, не содержащими алебастра, разрушающего прикасающиеся к нему частицы цемента. По той же причине все тяги, орнаменты и прочие украшения бетонных стен и потолков должны выделываться из цемента, так как алебастровые скоро отваливаются.

б) Стены из бетонных камней. С целью избежать недостатков монолитных бетонных стен с недавнего времени стали применять для кладки стен отформованные из тощей бетонной массы камни, получившие название бетонных камней.

Для приготовления пустотелых бетонных камней употребляется бетон состава; 1 часть цемента портландского, 3 части песку и 4 части гравия или мелкого щебня толщиной от 0,6 до 2 см. Дозировка по объему. Если камни формируются из жидкого бетона (причем они должны оставаться в формах до затвердения), количество щебня можно увеличить до 5 частей.

Для производства камней употребляются или деревянные разбирающиеся формы, или ручные станки; последние представляют железный ящик с откидными стенками и несколькими сердцевинами, образующими пустоты в камне, или ящик с подвижным дном, которым посредством особого рычага готовый массив выталкивается из формы. Ящик станка наполняется полусухим бетоном, который уколачивают и сверху сглаживают гладилкою; затем, и станках первого типа сердцевины ящика, который до наполнения должен быть поставлен на деревянную подкладку, тотчас же вынимаются, и самая форма разнимается и переносится па другое место, а камень остается на подкладке. При станках второго типа особым рычагом ящик поднимается вверх, причем дно его остается на месте; на дно кладут дощечку, наполняют ящик бетоном, который тщательно уколачивают и сглаживают сверху, затем, поворотом рычага опускают форму вниз, пока лежащая на дне дощечка не выйдет вместе с камнем за верхний край ящика. Тогда камень на этой дощечке переносят в сторону и приступают к формовке следующею камня.

Бетонные камни приготовляются различных размеров и толщины. Наиболее употребительны следующие размеры: Длина 37—45—60 см (15—13—24), высота 20—25 см (810), толщина — для стен холодных строений и переборок 10, 15, 20, 25, 30 см (4, 6, 8, 10 и 12) при одном или двух рядах пустот (фиг. 317), для стен же теплых построек 35, 40 и 45 см (14, 16 и 18"), при двух или трех рядах пустот (фиг. 318 и 319). Для соединения камней между собою в кладке они на концах имеют пазы (f), которые, образуя вертикальные каналы, заполняются вместе со швом раствором.
Величина камней ограничивается их весом:при размерах, представленных на фиг. 319 вес камней составит около 50 кг, угловых 53—57 кг); это крайний предел, которого в целях удобства в работе не следует превосходить.

Кладка стен из таких камней ведется в перевязку швов, на цементном (1 : 2,5 или 1:3) или смешанном (1 часть цемента, 1/2 части извести и 4 частей песку или 1 части цемента, 1 части извести и 6 частей песку) растворе, причем должно обращать весьма серьезное внимание на то, чтобы все горизонтальные и вертикальные швы были хорошо заполнены раствором. В углах камни располагаются в перевязку или для этого употребляются особые камни (фиг. 319). Иногда и вертикальные пазы между камнями вставляют от места до места, для скреплении, вертикальные короткие железные прутья, млн в углах камни скрепляются железными скобками (z, фиг. 319).

Дверные и оконные проемы выкладываются из камней и полукамней с притолкою и четвертями (фиг. 320) и перекрываются или обыкновенными пустотелыми камнями по железным балочкам, или особо заготовленными перемычечными камнями клинообразной формы, или же — архитравным камнем из железобетона.
Дымовые каналы выделываются или из кирпича, или для них формуются особые камни с круглым или квадратным отверстием от 15х15 до 20х20 см (фиг. 321), причем от деревянных частей должны быть устроены разделки. В эти камни при формовке полезно закладывать через 8—10 см высоты печную проволоку ss.

Для обеспечения достаточной крепости и устойчивости зданий из пустотелых камней необходимо:

1) чтобы камни употреблялись в кладку не ранее трех недель после их изготовления;

2) чтобы объем пустот в них был не более трети всего объема камня и чтобы толщина стенок была не менее одной четверти высоты камня, и

3) чтобы наибольшая нагрузка на камень не превосходила одной десятой раздробляющего усилия.
Произведенные в последние годы опыты и наблюдения над постройками из бетонных камней показали, что для жилых построек в средней полосе России (при средней температуре отопительного периода от 2 до 6° Ц) толщина стенок должна быть не менее 40 см при трех рядах пустот (наир., фиг. 319 нижн. чертеж); если же камни имеют толщину менее 40 см, то стены можно класть из 2 рядов камней и полукамней (фиг. 322, а и b); теплопередача через такие стены приближается к теплопередаче через стены в 2,5 кирпича; теплостойкость таких бетонных построек близка к теплостойкости жилых кирпичных зданий при соблюдении следующих условий;

1. Бетонные камни должны быть приготовлены из плотной, малопористой массы: лучшие результаты дают камни, отформованные из бетона с кирпичным или шлаковым щебнем.

2. Швы между камнями должны быть совершенно заполнены раствором;

3. Вертикальные каналы в стенах, образуемые пустотами в камнях, не должны проходить непрерывно во всю высоту стен, а, напротив, должны прерываться через каждые 45—75 см; для этого через каждые 2—4 ряда между рядами прокладываются толевые полосы, шириною на 7,5—10 см (3—4 дюйма) менее ширины (толщины) камней, или же эта прокладка делается из толстой оберточной бумаги tt' (фиг. 323); на эту прокладку кладется следующий ряд камней, через отверстия которых на бумагу набрызгивается тонкий 0,6—0,8 см слой жидкого цементного раствора; последний, схватившись, образует загородки ss, преграждающие вертикальные каналы и образующие из них ряд отдельных пустот. Такое преграждение вертикальных каналов весьма важно как в отношении увеличения теплостойкости постройки, так и для предупреждения отсыревания нижних частей стен, где, при непрерывных вертикальных каналах, воздух, циркулирующий по ним, более всего охлаждается, и потому здесь оседает на стенках скапливающаяся из него влага.

4. Te места наружных стен, которые сделаны из железобетона или на сплошного бетона (напр., под концами железных балок, над оконными проемами и пр.), должны быть изолированы от промерзания соответствующею одеждою, напр., пробковыми пластинами, толщиною 2—3 см, слоем штукатурки с пробковыми опилками, канадскою штукатуркою, обшивкою деревом по войлоку или асбесту и пp.
Концы деревянных потолочных балок следует оборачивать с боков и с торца 2—3 слоями войлока и сверх него — толем, чтобы не промерзали. То же самое надо делать и с концами железных балок (в наружных стенах), иначе они, промерзая, будут покрываться инеем и потеть.

5. Полезно стены внутри помещений оштукатурить смешанным раствором, состава 1 части цемента, 1 части извести и 4—4,5 части песку или 1 части цемента, 2 части извести и 6 частей песку.

6. Стены внутри живых помещений полезно, после полной их просушки, покрыть масляною краскою.

При соблюдении вышеизложенных условий достаточные теплостойкость и сухость здания будут обеспечены.

Однако следует заметить, что теплоемкость (на 1 квадратную единицу поверхности) стен из пустотелых бетонных камней значительно (2—3 раза) менее кирпичных а потому бетонные стены должны быстрее прогреваться и охлаждаться, что, при топке печами должно обусловливать меньшую равномерность суточной температуры бетонных зданий, как это и наблюдается на практике; против этого можно бороться, устраивая печи большой теплоемкости или топя их дважды в сутки при условии наибольшего развития в них лучеиспускающих поверхностей и при отсутствии камерных поверхностей.

При высоких, многоэтажных зданиях полезно, для большей устойчивости и прочности, устраивать скелеты из железобетона; при этом железобетонные столбы ставятся на углах здания, в крестовинах и по длине стен, в расстоянии от 4 до 8 м; а на уровне потолков этажей располагаются общие железобетонные обвязки, на которые и кладутся потолочные балки. Промежутки между столбами и обвязками кладутся из бетонных камней.

При невысоких зданиях, с целью избежать весьма часто появляющихся в стенах, по перемычкам и подоконникам, трещин, полезно прокладывать на высоте подоконников и над оконными проемами железобетонную доску - обвязку толщиною в 10 см, которая, соединяя между собою камни, в то же время прерывает в стенах сплошные вертикальные пустоты, а также образует архитравное перекрытие окопных проемов.

Преимущества зданий из бетонных камней перед другими заключается в быстроте и легкости их возведения и возможности занимать их через 3—4 месяца после постройки. Стоимость их несколько ниже кирпичных, если же принять во внимание и меньшую толщину стен и фундаментов, то стоимость 1 куб. м поле того их объема (по внутреннему обмеру помещений) окажется значительно ниже, чем для кирпичных зданий. При этом следует учесть также меньшую величину участка земли, затрачиваемого при бетонных камнях.





Яндекс.Метрика