26.02.2018

Стены теплых строений


а) Рубленые стены. Стены теплых строений рубятся из бревен или брусьев.

Бревна для рубки стен берут в 23— 27 см, сосновые или еловые, прямые, не закомелистые, не очень сучковатые, здоровые и сухие. Бревна связываются в венцы; венцом называется ряд бревен, лежащих в одной горизонтальной плоскости по всему обводу наружных и внутренних капитальных стен строения и связанных в углах какой-нибудь из употребляемых здесь врубок. Ряд венцов, уложенных один на другой, образует сруб, или рубленые (венчатые) стены; нижний венец называется окладным.

1. Способ сплачивания венцов. Бревна, образующие венцы, сплачиваются между собою в паз на вставные шипы (фиг. 216). Паз выбирается с нижней стороны венцов, чтобы в нем не застаивалась вода: его делают такой глубины, чтобы ширина соприкасающихся частей венцов (а) была не менее 12 см; при меньшей ширине припазовки стена в сильные морозы промерзает насквозь.
Пазы при рубке стен рыхло прокладываются паклей, мхом или войлоком; прокладка мхом — наиболее дешевая, но и наименее плотная; войлок дает очень плотную прокладку, но он дорог и очень страдает от моли и других насекомых; наиболее употребительна прокладка из пакли, или из мху, обернутого в паклю.

Шипы, толщиною 2,5 см, шириною 7—9 сш, длиною в 15 см, располагают в расстоянии 2 м один от другого, в шахматном порядке (сс, фиг. 216, а около проемов — один под другим (с'с'). Следует обращать внимание на то, чтобы глубина гнезд превосходила длину шипов на 2—3 см, иначе, при усушке венцов, между ними образуются сквозные щели, так как венцы будут лишены возможности садиться.

Лучшим лесом для рубки стен считается сосновый, вследствие его прочности и прямизны: если, по экономическим соображениям, стены рубятся из елового леса, то, во всяком случае, окладной венец и, если можно, то 2-й и 3-й должны быть сосновыми, так как нижние венцы, находясь в наиболее невыгодных условиях по отношению к сырости, загнивают скорее других.

2. Способы рубки углов. В углах бревна венцов рубятся с остатком или без остатка (в чистый угол).

При рубке углов с остатком концы бревен выходят из-за угли на 20—30 см; способов такой рубки — три: в обло, в присек и шведский (в шестиугольник).

Рубка углов в обло состоит в том, что в каждом бревне, в расстоянии 20—30 см от его торца, выходящею на угол сруба, выбирают снизу чашку а (фиг. 217), представляющую полукруглую (цилиндрическую) выемку, которою это бревно кладется на перпендикулярное к нему бревно. Чашка всегда обращается вниз, как и паз, для того, чтобы атмосферная вода не могла попадать и застаиваться в ней.
Обло представляет весьма несовершенный способ рубки углов, так как при нем не получается достаточной плотности, а углы не получают достаточной устойчивости; преимущества его перед другими — простота и, следовательно, дешевизна работы.

Несколько лучше способ рубки в просек, который отличается от предыдущего тем, что при вынимании чашки а (фиг. 218) в ней оставляется невырубленною четвертая ее часть в виде шипа b, который входит в выруб с, сделанный в верхней стороне нижележащего венца. Шип b должен быть обращен внутрь угла сруба. Этот способ несколько сложнее предыдущего, но он дает более плотный угол и более устойчивый сруб.
Шведская рубка, или в шестиугольник, состоит в том, что концы бревен, выходящие на углы, отесываются правильною шестигранною призмою на длину 55—65 см (фиг. 219) и в них вынимается чашка abcdhgfea, которая точно соответствует размерам и форме половины толщины призматического конца нижележащего бревна (фиг. 220). Шведская рубка требует ровного, правильного по размерам леса и точной работы; в то же время она отличается теми же недостатками, что и рубка в обло; поэтому шведскую рубку выгодно применять только в тех случаях, когда стены не предназначаются под обшивку и желательно получить красивые углы.

Все описанные способы рубки углов имеют еще один общий недостаток, заключающийся в том, что на каждом угле теряется от 0,35 до 0,54 пог. м бревна в венце; кроме того, если стены назначаются под наружную обшивку или оштукатурку, то остаток в углах требует особой архитектурной обработки их, не соответствующей характеру деревянного строения.
Рубка углов без остатка, или в чистый угол, производится в лапу простую или с коренным шипом. Для этого угловые концы бревен отесываются на 4 канта на длину 25—35 см (фиг. 221) так, чтобы торец имел форму квадрата abfe; далее, на одном из ребер бруса откладывают длину стороны торца, напр., ad, и из точки d проводят линии dc, eg, gh и dh, перпендикулярные к ребрам. Затем делят вертикальные стороны торца и параллельного ему квадрата на 8 частей каждую и, отложив на одном из ребер торца, напр., на ае, по 1/8 сверху и снизу, на соседних с ним bf и dh — по 2/8 и на последнем cg—3/8, соединяют эти точки прямыми, образующими грани лапы тпрд и rstu; по этим граням лапа пропиливается пилою так же, как и по плоскостям cdqp и ghut.
Если желают получить лапу с коренным шипом, то на ребре ad и линии ab (фиг. 222) от точки а откладывают ау и ах, равные 1/3 ab, из х и у проводят перпендикуляры, до пересечения их в точке z и пропиликают шип xzynvw. Снизу лапы, под шипом, выделывается гнездо М, по размерам равное шипу.

Рубленый в лапу угол имеет сбоку вид, представленный на фиг. 223; торцовые части бревен здесь показаны заштрихованными.

Врубка бревен внутренних капитальных стен в наружные или в долевую внутреннюю производится в обло, присек, шведскую рубку, или в лапу с коренным шипом или без шипа. Первые три случая не отличаются от рубки углов, последний же выполняется несколько иначе, а именно: на ребрах ab и dc (фиг. 224) откладываются от каждого конца по 1/6, а на gh и ef — по 1/3 (или 1/4) длины их, и точки эти соединяются линиями, образующими грани лапы mnsr и pqut; высота же шипа sk принимается в 1/6 толщины бруса

Врубка внутренней поперечной стены в продольную с лица этой последней имеет вид, представленный на фиг. 225.
Рубка углов в лапу, особенно с коренным шипом, представляет наилучший из всех способов, так как дает весьма плотный и прочный угол, причем утилизируется вся длина бревен; кроме того, этот способ, давая чистый угол, весьма удобен при обшивке и оштукатурке стен снаружи дома; наконец, несмотря на требующуюся при нем точности и аккуратность и работе, выделка лапы с шипом, ограниченная плоскостями, выполняется легче и скорее, чем криволинейная вырубка обла и присека.

б) Правила рубки стен деревянных строений. При постройке деревянного дома его сруб обыкновенно рубится в стороне, одновременно с устройством фундамента, или еще раньше (заблаговременно, зимою); затем, по окончании фундаментов, сруб разбирается и переносится на место постройки, где и собирается вновь; для облегчения сборки бревна сруба должны быть перемечены.

Окладной венец следует рубить из самых толстых и крепких бревен; если стена длинна, так что для венцов бревна приходится сращивать, то это выполняется: в окладном венце и в самом верхнем — прямым или косым замком; в остальных — прямою или косою накладкою, или прямым стыком с вертикальными шипами; при очень высоких стенах в замок полезно сращивать и несколько промежуточных венцов.
При фундаменте на деревянных стульях окладной венец кладется на шипы, нарубленные на стульях; гнезда для них в венце должны быть глухие, глубиною в 9—15 см (фиг. 226); в местах соприкасания венца со стульями он несколько подтесывается, чтобы плотнее лежал.

Если строение ставится на фундаменте из каменных стульев, то окладной венец кладется на стулья или по осмоленному войлоку или толю s (фиг. 227), или же по щитам из 6-сантиметровых осмоленных досок (k, фиг. 228); что делается для предохранения окладною венца от соприкосновении со свежею кладкою, весьма ускоряющего загнивание дерена. Снизу в венце против стульев делаются затески.
При укладке венца на непрерывном фундаменте различаются два случая: а) если строение нежилое и фундамент имеет толщину 0,55—0,60 м, то окладной венец укладывается посредине ширины фундамента, но просмоленному войлоку, толю или по осмоленным доскам k (фиг. 229), и b) когда строение теплое и ширина фундамента 0,7 то окладной венец кладется так, чтобы он отстоял от наружного края фундамента на 15 см, а от внутреннего — на 25 см; при этом под окладной венец по верхней поверхности фундамента укладываются короткие дощечки ss (фиг. 214), толщиною в б см, хорошо осмоленные; иногда эти дощечки укладываются, для большей плотности, на слой смоленой пакли или на просмоленный войлок; длина дощечек — около 35—55 см. Наружный обрез фундамента покрывается отливною доскою (отливом) t, толщиною 4 см, которая прибивается гвоздями к кобылкам rr, представляющим трапецеидальные 6-сантиметровые дощечки, заложенные на 7—15 см в кладку в расстоянии 1 м одна от другой; отливная доска кладется с уклоном в 20—40° от стены, и верхняя ее кромка или прилегает вплотную к венцу (если стена обшивается досками), или зарезается в венец шпунтом р (фиг. 230), если досчатой обшивки не предполагается устраивать; во всяком случае, верхний край отливной доски прибивается к венцу гвоздями.Фундаменты поперечных стен должны иметь высоту, на 1/2 толщины ненца меньшую, чем фундаменты продольных (фиг. 231), так как иначе пришлось бы на поперечные стены класть окладной венец половинной высоты, т. е. из пластин, отчего он вышел бы очень слабым. При этом, чтобы здесь не получилось просвета между высоко поднятою отливною доскою t и фундаментом, прикладывают по наружному обрезу последнего стенку в 1 или в 1/2 кирпича толщиною, отделив ее от окладного венца осмоленным войлоком; самый венец полезно в этом случае тоже осмолить снизу и спереди.

По укладке окладного венца на него кладут следующий, если только половые балки не зарубаются между ним и вторым венцом; в противном случае приступают к укладке половых балок.

Половые балки зарубаются между окладным и вторым венцом только при непрерывных фундаментах: когда же фундамент на стульях, то, чтобы не ослаблять окладного венца, подпертого лишь в нескольких точках, балки зарубаются между вторым и третьим венцом.
Балки зарубают полусковороднем (фиг. 232) или полусковороднем с прирубом (пазом m, фиг. 233, в который входит гребень, нарубленный на венце), или сковороднем, обращенным вниз (фиг. 234); последний способ предпочтительнее в тех случаях, когда стена не обшивается снаружи досками, так как в таковую врубку не так легко попадает дождевая вода. Часто, впрочем, половых балок вовсе не зарубают в стены, а укладывают на внутренний обрез фундамента, по продольно положенной доске а (фиг. 235).
При укладке последующих венцов должны быть соблюдаемы нижеприведенные правила:

1) каждый венец должен быть плотно припазован к предыдущему и положен по рыхлой прокладке мха, пакли или войлока, с постановкою его на шипы через 2 м в шахматном порядке; по укладке каждый венец осаживается сильными ударами борца (борец — деревянный молот весом в 8 — 10 кг);

2) если венцы не приводятся отескою nod одну скобу (что очень дорого и потому практикуется очень редко — лишь и тех случаях, когда стена должна представлять по архитектурном требованиям правильную 6ревенчатую поверхность), то бревна н них кладут попеременно, комлями то в одну, то в другую сторону;

3) в мостах окон и дверей оставляются отверстия NN (фиг. 236) несколько меньшего размера, чем назначенные проемы;
4) потолочные балки f зарубаются между вторым и третьим венцами сверху, притом так, чтобы над оконными и дверными проемами оставался, но крайней мере, один не перерубленный венец (k, фиг. 236); потолочные балки, как и половые, зарубаются в венцы полусковороднем с прирубом или без него;

5) при рубке стен поверяется: а) горизонтальность венцов, b) вертикальность углов и с) вертикальность стен (чтобы они нигде не выгибались "брюхом");

6) если стены назначаются под оштукатурку, то венцы отесываются на один (при оштукатурке с одной стороны) или на два боковых канта (фиг. 237);
7) по окончании осадки (через год или более) пазы между венцами проконопачиваются паклею, которая для этого свивается в жгут и пробивается в паз ударами молотка или обуха топора по конопатнику (фиг. 238); если конопатка производится в первый год после постройки дома, то, вследствие усыхания дерева, пакля в пазах ослабевает и легко из них вываливается, а потому в этом случае через год следует снова пробить конопатку во всех пазах; то жe самое следует заметить и относительно конопатки оконных и дверных рам. Сильно свилеватый лес для рубки стен употреблять не следует, так как, при усыхании, его вертит; легкая свилеватость и косослой — допустимы.

в) Придание устойчивости рубленым стенам. Длинные рубленые стены имеют достаточную устойчивость только в том случае, когда в них зарублены поперечные стены, причем расстояние между последними (т. е. между врубками, носящими название крестовин) не должно превосходить длины бревен (6,4—8,5 м). В противном случае стены не будут иметь требуемой устойчивости и могут изогнуться, что безобразно и даже опасно. Для придания длинным рубленым стенам достаточной устойчивости их укрепляют посредством сжимов или коротышей.
Сжимы представляют пару брусьев, размером 11х18 или 13,5х18 см (фиг. 239 показывает способ выделки таких брусьев из 27 и 23 сантиметровых бревен), которые ставятся вертикально к стене и стягиваются между собою болтами рр (фиг. 240), пропущенными через брусья и стену; болты эти располагаются в расстоянии 1—1,5 м один от другого. Для того чтобы от осадки стен болты не прогнулись, для них делают в сжимах продолговатые отверстия (m, m'), длина которых должна составлять 1/20 высоты стены от фундамента до соответствующей дыры.
Толщина болтов 1,5—2,5 см. Часто, вместо болтов, сжимы стягиваются хомутами (фиг. 241) из круглого железа, толщиною в 1,5—2 см, с накладкою s из широкого полосового железа, в которой пробиты дна отверстия для ножек хомута; ножки имеют винтовую нарезку для навинчивания стягивающих гаек tt. При таком устройстве сжима, когда стена будет садиться, хомут станет скользить по брусьям сжима.
Иногда брусья сжимов притягиваются к венцам заершенными скобками kk (фиг. 242); при этом следует наблюдать, чтобы скобы с обеих сторон врубались в одни и те же венцы. Последний способ устройства сжимов — самый несовершенный, так как не дает возможности, в случае надобности, подтянуть или ослабить их.

Против сжимов венцы затесываются с обеих сторон для того, чтобы сжим плотнее прилегал к стене и меньше выдавался из-за ее поверхности.

Расстояние между сжимами определяется, с одной стороны, требованием, чтобы длина свободной стены (от сжима до сжима или до угла, крестовины) не превосходила длины бревен, а с другой стороны —эстетическими требованиями, т. е. условиями симметричного их расположения по отношению к проемам, простенкам и выступам фасада.
Коротышами называются короткие, рубленые из бревен поперечные стенки в виде контрфорсов, врубленные в длинную деревянную стену на таких же расстояниях друг от друга, какие назначаются и для сжимов. Внутренние концы бревен, образующих коротыш, спиливаются за подлицо с внутреннеюповерхностью стены (фиг.243), или выпускаютсяиз-за нее на 5—10 см; наружные концы бревен вверху коротыша выпускаются на 15—30 см, а затем каждое следующее выпускается несколько больше, так что скошенные торцовые части их образуют откос с заложением в 1/4—1/5 высоты. Коротыш ставят на подбучиваемые под них фундаменты в виде выступов А; наклонная торцевая плоскость коротыша обшивается доскою п для предохранения от атмосферных осадков. Бревна, образующие коротыш, сплачиваются в паз на вставные шипы, расположенные в расстоянии 15—20 см от торцов их.
Коротыши представляют очень действительное средство для увеличения устойчивости рубленых стен, но они некрасивы, требуют подбутки особых фундаментных выступов и могут устраиваться только одновременно с рубкою стены, тогда как сжимы можно ставить в любое время, даже по окончании постройки. К серьезным недостаткам коротышей следует отнести еще и неравномерную их осадку: внутренняя их часть, под нагрузкою оседающей стены, садится более наружной (ab, фиг. 244), вследствие чего стена стремится выгнуться и наклониться внутрь, как показано пунктиром yqnx.

г) Oбшивка стен деревянных строений. Хорошо срубленные и проконопаченные деревянные стены достаточно непроницаемы для тепла, так что в самые сильные морозы такие строения могут быть хорошо согреты отоплением; но деревянные стены недостаточно плотны, вследствие чего "боятся ветра" проникающего через пазы между венцами и охлаждающего помещения. Кроме того, ничем не защищенные снаружи бревна венцов страдают от дождя, который, попадая на них, смачивает конопатку пазов и проникает в трещины, образующиеся в бревнах при их усыхании; вследствие этих причин ничем не защищенные рубленые стены скоро загнивают, особенно — в сыром климате и при не очень высоких качествах леса, из которого они срублены.

Наконец, вследствие неправильного вида бревен и неодинаковости их диаметров в комле и отрубе венчатая стена имеет некрасивый вид (фиг. 245), которого можно избежать, только производя рубку "в одну скобку", т. е. отесывая все бревна в цилиндры; однако, такая рубка обходится чрезвычайно дорого.
С целью устранения вышеприведенных неудобств и недостатков голых рубленых стен, их часто обшивают или оштукатуривают.

Наружная обшивка может быть устроена из горбылей и из досок, с подбивкою под них толя или без подбивки.

1. Наружная обшивка стен горбылями. Обшивка горбылями производится в том случае, когда стене желают придать вид рубленой, в одну скобку. Для этого венцы стены m отесываются с обеих сторон (фиг. 246), к обшивке нее ее приступают лишь через год по окончании постройки, когда она дала уже почти полную осадку. Обшивка производится отесанными в одну скобку горбылями, сплачиваемыми горизонтально напуском один на другой, в роде соединения в ножовку (фиг. 247); горбыли пришиваются или непосредственно к стене, или к прибоинам К (из 6,3-сантиметровых — 2,5-дюймовых — досок или брусков) посредством 10- или 12-сантиметровых тесовых гвоздей. Если притом желают получить красивые углы с остатком, то на чистый угол стены набивают гвоздями короткие обрубки аа и bb (фиг. 218), отесанные под один диаметр так, чтобы они составляли как бы продолжение горбылей pp.

Такая обшивка горбылями, придавая стене чистый, красивый вид, в то же время хорошо предохраняет ее от дождя и от продувания ветром. Для плотности обшивки необходимо, однако, употреблять в дело хорошо высушенные горбыли, иначе, ссыхаясь, они образуют широкие щели.
2. Наружная обшивка стен досками. Для наружной обшивки обыкновенно употребляются доски сосновые, толщиною в 2,5 см (тес). Обшивка устраивается горизонтальная и вертикальная.

Для устройства горизонтальной обшивки к венцам стены прибивают вертикально, в расстоянии 1 м один от другого, 6,3—7,5-сантиметровые бруски с (фиг. 249), называемые прибоинами; их прибивают 12—15-сантиметровыми гвоздями, и, чтобы они плотнее прилегали к стене, венцы в этих местах подтесывают (m). Затем, начиная снизу, пришивают однотесом или двоетесом дюймовые доски k, сплачивая их в ножовку (фиг. 250), или, чаще, в полурустик (фиг. 251) и рустик (фиг. 252); при этом сплачивание должно быть сделано так, чтобы пода, попадающая на обшивку стены, не могла затекать за обшивку. Каждая доска прибивается к соответствующей прибоине одним гвоздем, вбитым в нижнюю треть ширины доски; концы же досок в стыке (фиг. 253), приходясь над прибоинами, пришиваются каждый двумя гвоздями.
Обшивка стен горизонтально досками должна производиться по окончательной осадке их, т. е. через 1—2 года по окончании рубки стен; в противном случае осадка стен может повредить прибоины и обшивку, или будет сама задержана, вследствие чего получатся горизонтальные щели между венцами.

Вертикальная обшивка рубленых стен досками производится также 2,5 - сантиметровыми сосновыми досками, сплачиваемыми в рустик или полурустик и пришиваемыми тесовыми гвоздями к горизонтальным прибоинам m (фиг. 254), из 6—7-сантиметровых брусков, прибиваемых к венцам 12—15-сантиметровыми гвоздями. При такой обшивке еще важнее, чем при горизонтальной, выждать окончания осадки стен, так как даже ничтожная осадка может совершенно испортить вертикальную обшивку.
3. Обшивка постамента. Постаменты деревянных строений обшиваются досками только при фундаментах на стульях; непрерывные же фундаменты никогда не следует обшивать деревом, так как весьма не логично части здания, сложенные из прочного и крепкого материала, покрывать материалом более слабым и не столь долговечным.

Обшивка фундаментов на деревянных стульях производится 2,5-сантиметровыми (дюймовыми) или, лучше, 4-сантиметровыми (полуторадюймовыми) досками горизонтально или вертикально, как было сказано выше.

Следует заметить, что в сопряжении отливной доски с обшивкою стены, первая, как показано на фиг. 254, всегда должна проходить под обшивку, до самой стены, чтобы стекающая по обшивке вода не могла попасть под отливную доску. Если же стена вовсе не обшивается, го, с тою же целью, отливная доска должна быть впущена на 1,5—2,5 см в паз, выбранный в окладном (или во втором) венце. Несоблюдение этого правила влечет за собою весьма быстрое загнивание нижних венцов строения.

Если желают придать деревянным стенам еще большую непроницаемость для негра и холода, то под обшивку, по изгибам венцом степи, подбивают кровельный толь. Для этого берут низшие сорта толя (войлочный и балаганный) и прибивают его по краям листов и около пазов широкошляпными толевыми гвоздями; в соединениях листов (в нахлестку) их полезно промазывать гудроном, чтобы нахлестка была плотнее. По толевой подбивке приколачивают прибоины и обшивают стены как обыкновенно,

Толевая подбивка весьма способствует сохранению тепла в деревянных строениях, предохраняет дерево от червоточины и от сырости в случае протекания обшивки; но она имеет и некоторое неудобство — проникание внутрь помещений, особенно в первое время, неприятного, хотя и безвредного запаха толя.

4. Внутренняя обшивка деревянных стен. Если стены теплых деревянных строений обшиваются досками и изнутри помещений, то эта обшивка устраивается совершенно так же, как и наружная; только прибоины под нее употребляются более тонкие — из брусков в 4х6 см (1,5х2,5 дюйма) или из 4-сантиметровых (полуторадюймовых) досок, расколотых пополам, а для обшивки часто употребляют вагонную обшивку из прошпунтованных 2-сантиметровых (3/4-дюймовых) досок, шириною от 7,5 до 15 см (3—6 дюймов).

Внутренняя обшивка деревянных стен, уменьшая их теплопроводность, в то же время придает стенам красивую, чистую поверхность, которую можно красить масляною краскою, протирать, мыть и дезинфицировать. Однако же внутренняя деревянная обшивка имеет и неудобства: за нею в жилых помещениях разводится огромное количество всяких насекомых; заразные начала, попав за обшивку, могут там сохраняться и развиваться, заражая живущих в помещениях; обшитые изнутри досками стены остаются столь же опасными в пожарном отношении, как и не обшитые.
д) Оштукатурка деревянных стен. Лучший способ отделки внутренней поверхности деревянных стен в жилых строениях — это их оштукатурка; стены под штукатурку подготовляются так: по окончании осадки (через год или, лучше, через два года после рубки стен), отесанные изнутри (фиг. 255) и хорошо проконопаченные стены подбиваются накрест дранью и покрываются штукатуркою (на извести, с прибавлением до 1/4 алебастра). Штукатурный слой, уменьшая телопроводность стен и заполняя и выравнивая все их неровности, дает возможность к поддержанию внутри помещений наибольшей чистоты, оштукатуренные стены легко дезинфицируются побелкою или обмывкою сулемовым раствором (если они окрашены на масле); наконец, штукатурка хорошо предохраняет стены от огня.

Иногда рубленые деревянные стены оштукатуривают и снаружи: это делается с целью придать деревянному строению наружный вид каменного или для уменьшения теплопроводности стен и для предохранения их от атмосферных влияний. Наружную штукатурку во всяком случае не следует делать, накладывая раствор непосредственно на деревянные стены, так как от этого последние скорее загнивают; ее лучше всего устраивать по 4-сантиметровым доскам, прибитым горизонтально к пробоинам, приколоченным к венцам (как при чистой обшивке стен); доски сплачиваются в ножовку или в притык, надкалываются в 2—3 расщепа каждая и обиваются дранью, после чего на них накладывается штукатурка из известкового раствора с алебастром. Конечно, такая оштукатурка может быть произведена только по окончании осадки стен; в противном случае прибоины следует прикреплять к стене не гвоздями, а скобками малого размера (вес 200—300 г каждая), врезывая их в доски обшивки (фиг. 256), или оставляя против скоб на осадку вырезы g в самых прибоинах (фиг. 257). Кроме того, здесь следует принимать меры, чтобы при осадке стен карнизы и стропила не надавливали на штукатурку стены, иначе последняя будет повреждена.
е) Рубка деревянных стен в шпунт. В последнее время стала распространяться шпунтовая рубка стен теплых строений, заключающаяся в том, что венцы составляются из чисто вытесанных (или, чаще, выпиленных) и прошпунтованных брусьев (фиг. 258). При сборке строения шпунты прокладываются рыхлой паклею. Для того, чтобы при усыхании венцы не могли коробиться вверх и вниз (вбок — не могут, так как этому препятствует шпунт), каждая стена через 2—3 м длины стягивается длинными болтами ху. Углы рубятся н лапу с коренными шипом. Лицевые поверхности венцов для красоты остругиваются и окалевываются, образуя в швах русты.
Преимущества такой рубка простота сборки и, следовательно, возможность легкого перенесения постройки с места на место, а также некоторая экономия на перевозки материала, если он доставляется издалека, особенно на лошадях. Неудобства шпунтовой рубки заключаются в том, что для нее требуется весьма хороший и сухой лес, а также чрезвычайно точная пригонка частей; кроме того, подобные стены недостаточно теплонепроницаемы, чтобы без всякой обшивки служить для зимнего жилья. Наконец, даже при хороших качествах леса, венцы от атмосферных влияний и усушки сильно трескаются, что уменьшает их прочность и теплонепроницаемость.
ж) Стены из вертикальных бревен. В тех случаях, когда деревянная теплая стена должна иметь криволинейное очертание в плане, ее приходится рубить из бревен или брусьев, расположенных вертикально (фиг. 259); при этом 23—27-сантиметровые бревна сплачиваются в притеску, на вставные шипы (через 1—1,5 м в шахматном порядке, как на участке стены AB), или бревна отесываются в брусья и сплачиваются в шпунт (участок ВС). В том и в другом случае верхние и нижние концы бревен выделываются гребнем и вставляются в пазы верхней и нижней обвязки (m и n); эти обвязки, вследствие их криволинейности, составляются на отдельных косяков, которые выпиливаются но шаблону из толстых брусьев и соединяются и пол-дерева на гвоздях или нагелях (фиг. 260).
При устройстве таких стен следует обращать внимание на то: а) чтобы они рубились из самого сухого леса, не дающего щелей от усушки, b) чтобы они были тщательно проконопачены и с) чтобы осадка остальной части строения не могла их повредить; последнее условие требует рубки вертикально-бревенчатых стен лишь по окончании полной осадки постройки, или такого соединения их с прочими стенами, при котором возможна была бы осадка последних, независимо от вертикально-бревенчатой части.
Последнее достигается прикреплением крайних вертикальных бревен стены в венчатой части постройки не гвоздями, а хомутами или шарнирными закрепами (а, фаг. 261 и 262), и прокладкою между верхнею обвязкою m и балками или венцом S — досок, обернутых войлоком рр, которые можно вынимать ко мере осадки стены А.





Яндекс.Метрика